侯斯顿

上世纪七八十年代的纽约，一个复古而先锋、时刻处于变革中的年代。这里聚集了一群热爱艺术、酒精、D品、X爱、派对的时尚名流。《侯斯顿》以单人切入，为充满好奇心的人，展现了那时极度奢靡、浮华、纵欲的生活。

本剧由《姿态》、《宿敌》的瑞恩·墨菲担任监制，虽然近几年欧美影视行业热衷挖掘时尚界的奇情故事，《侯斯顿》也沿袭了墨菲一贯浮夸、纸醉金迷、复古绚丽的风格，稍显狗血的剧情和意料之中主角的覆灭，但观看时，仍然不忍心按下暂停键，小小的窥探欲和感官体验一道沉沦，无须在思考中挣扎深刻的含义。

Halston的扮演者是50岁的伊万·麦克格雷格，伊万将侯斯顿的妖娆与偏执诠释的淋漓尽致，涂抹上时髦的古铜色粉底，鼻梁上架着一副黑色太阳镜，一袭紧身黑色高领毛衣，手指间夹着一只香烟，穿梭在纽约和巴黎最时髦的场景之间，伊万·麦克格雷格堪称附身般的演技，精准地展现出Halston的情绪罅隙。其他众配角都演技在线，尤其是剧中的丽莎·明尼里（Liza Minnelli）的形象，也是还原度极高。

这是一部关于 Halston 的传记片，通篇没有关于创作灵感的陈词滥调，人物关系也不拖泥带水，浓墨重彩的描绘了他的私人生活，不放过任何一个小报和八卦爱好者们关注的焦点。那些关于设计天才们生意失败、情绪崩溃、人生陷入困境甚至「作死」堕落的故事果然一直在发生。

看完了剧集，我也稍微整理了一下Halston这个人物的生平。

侯斯顿全名罗伊·侯斯顿·弗罗威克（Roy Halston Frowick），他是1970年代时尚与迪斯科派对的代名词，是美国本土第一位享誉世界的时装设计师。最早名声大振是因为设计了杰奎琳•肯尼迪（Jacqueline Kennedy）头上的那顶平顶筒状女帽，他的帽子伴随着杰奎琳出席了丈夫的总统就职典礼，也经历了1963年肯尼迪在达拉斯的遇刺身亡。

1932年，小侯斯顿出生于艾奥瓦州得梅因，成长于印第安纳州埃文斯维尔。1952年，从印第安纳大学肄业的Halston到了芝加哥成了打工人，晚上在芝加哥艺术学院上课。一年后，他在发型师男友安德烈•巴斯勒位于东大使酒店的高级美发沙龙里，开设了自己的女帽店，做起了女明星们的生意。

1957年，他前往纽约投奔当红的纽约女帽设计师莉莉•达什（Lilly Daché）。然后，他得到了一份在古德曼百货工作的机会，开始去巴黎看秀，接触名流，其中就包括让他一炮成名的杰奎琳•肯尼迪。

1968年，Halston决定离开古德曼百货，一方面是因为他在服装设计上取得了个人成功，或许还有个人原因——在费德里克•郑（Frederic Tcheng）导演的纪录片《侯斯顿》中，曾在古德曼百货担任Halston助理的汤姆•法伦（Tom Fallon）回忆一次客户聚会上，两位已婚男士拒绝与他们同坐，因为他们是同性恋。Halston对法伦说：“我只要你明白，你和我最多不过是训练有素的同性恋狮子狗，跳过一个个圆圈，经历一次次考验来取悦这些有钱人。”

在那个无平权的年代，他特立独行的用了大码女模特，黑人模特以及少数族裔超模。在自己的女性朋友面前，他的态度始终是温柔和善良的。他比其他人更愿意帮助她们，更能欣赏她们的美丽，更能理解她们的敏感。这是同为少数派群体的共情。也是他作为一名设计师，与其他男同行相比，更得天独厚的优势。

Halston身边的女友们被称之为“侯斯顿女郎”（Halsonettes），如凯伦•比昂逊（Karen Bjornson），康妮•库克（Connie Cook），海蒂•戈德堡（Heidi Goldberg）；还有他的主顾、挚友与缪斯，如伊丽莎白•泰勒（Elizabeth Taylor），安杰丽卡•休斯顿（Anjelica Huston），玛葛•海明威（Margaux Hemingway），贝蒂•福特（Betty Ford），劳伦•白考尔（Lauren Bacall），芭芭拉•辛纳屈（Barbara Sinatra），比安卡•贾格尔（Bianca Jagger），以及最重要的丽莎•明尼里（Liza Minnelli）。

离开古德曼的Halston创立了个人品牌，最初只打算销售成衣，但他的第一位顾客：社交名媛“天鹅”贝比•佩利（Babe Paley）——卡波特以她为灵感创作了《蒂凡尼的早餐》，开启了Halston的高定生涯。

Halston 的作品往往以最少的接缝、最少的裁片诠释对结构极简化的理解，他将有碍气韵流淌的肩线、侧缝逐一消除，仅维系面料与身体间的亲密关系，同时延续斜裁技术并借助螺旋裁剪思路，衣裙之美很大程度依附于身体的律动。斜裁法、一片螺旋裙、罗马领、露背装，以及引领风潮的“奥司维”绒面革，让美国告别了1960年代的波西米亚，也告别古典的欧洲风尚。

在《侯斯顿》剧里大篇幅的描述Halston本人非常喜欢兰花，其实是因为他崇拜的偶像查尔斯•詹姆斯（Charles James）。詹姆斯也是在芝加哥依靠设计女帽发迹，后来成功涉足高级定制服，其最著名作品包括1953年为奥斯丁•赫斯特（Austine Hearst，《公民凯恩》原型的儿媳）设计的一席四叶草礼服裙。詹姆斯也在药物与酒精中堕落。克里斯蒂安•迪奥称他为“这个世代最伟大的天才”，克里斯托瓦尔•巴黎世家认为他是“全世界最伟大的设计师”，詹姆斯最爱的酒是酩悦香槟，最爱的花是兰花，还最爱偏执的完美主义与阔绰排场，这些也都成为了Halston的最爱。

Halston具有一切天才的通病：暴躁，任性，情绪化。他也是七八十年代美国的缩影。那是一个华丽的、膨胀的、高速发展的时代。但在狂欢背后，同样隐藏着堕落、颓废的阴影。

1972年，Halston在召妓时，遇见了应召男郎维克多•雨果。他成为第一个与Halston同居的恋人。1973年的圣诞，Halston为雨果开除了自己麦迪逊大道门店的橱窗设计师。 雨果带领Halston走进了Studio 54，开始了声色犬马的淫荡生活。

1973年，Halston出卖了自己的名字，以1600万美元把品牌卖给了诺顿•西蒙（Norton Simon）公司，这也注定了他的失败。交易允许诺顿•西蒙将侯斯顿的名字用于他没有设计的产品，禁止侯斯顿在任何产品上使用自己的名字，除非获得诺顿•西蒙同意。 被收购后不久，侯斯顿受邀参加了兰伯特组织的“凡尔赛之战”——他和安妮•克莱因、史蒂芬•巴罗斯、比尔•布拉斯、奥斯卡•德拉伦塔等5名美国设计师，在凡尔赛宫对阵5名法国设计师于贝尔•德•纪梵希、伊夫•圣•罗兰、皮尔•卡丹、伊曼纽尔•温加罗，以及时任迪奥创意总监的马克•博昂。

这段也是《侯斯顿》剧中的高潮之一，最完美地展示了贯穿《侯斯顿》全剧的那种华丽、复古、颓废的美学。Halston在前所未有的高压面前，创造出了惊人的霓裳魅影。

1974年，在已经赢得四项科蒂奖后，他选入当时美国时尚界最高荣誉科蒂名人堂。

但之后的几年，因为市场的需求以及公司的决策，让他无法平衡商业和时尚、高级与大众，再加上Studio 54的生活让他沉迷毒瘾，情绪愈发失控。众多的朋友离他而去。

1983年，华尔街的并购潮甚嚣尘上，诺顿•西蒙被倍儿乐（Playtex）母公司埃斯马克（Esmark）收购，维系10年合作的侯斯顿好友、总裁大卫•J•麦何尼（David J. Mahoney）被迫下台。Halston长期以来的乖张、奢侈、毒瘾，让他在1984年被新东家赶出了自己的公司。他试图赎回品牌，但最终失败，公司五度易手后被露华浓（Revlon）收购。

1988年，他确诊艾滋的同年，露华浓彻底终止了他的雇佣合同。他作为存档设计的礼服被清仓贱卖，他的时装秀与派对录影带被删除后，作为空白带出售。

曾经在古德曼百货公司，他的名字代表高级与美； 在传奇俱乐部Studio 54，他的名字是迪斯科年代的狂欢与堕落； 在第五大道的奥林匹克大厦，他的名字是1980年代金融并购潮中的战利品。

Halston用自己的名字和才华换来了一座金笼子，当名字成为他最大的资本时，他也逐步沦为了资本的代价——作为美国历史上第一位明星式的时装设计师，他失去了自己的名字。

一切都快结束了。他人生最后的时光在旧金山的医院度过，病房里摆满兰花。他拒绝朋友探视，但住在加州的家人常来看他，包括为了他从国务院辞职，搬到加州的哥哥罗伯特。 1990年3月26日，侯斯顿去世，享年57岁。他留下百万美元给雨果，3年后，雨果同样死于艾滋。

“赋予银饰奢侈品地位第一人” —— Tiffany 传奇女性珠宝设计师 Elsa Peretti

艾尔莎·博瑞蒂 (Elsa Peretti) 由丽贝卡·达扬 Rebecca Dayan 饰演，她是Halston的模特和缪斯，后来也成为了家喻户晓的珠宝设计师。

1940年，Peretti出生于意大利佛罗伦萨，是家中最小的女儿。父亲 Ferdinando Peretti 是意大利大型石油公司 Anonima Petroli Italiana （API）的创始人(公司创立于1933年)，是战后意大利最成功的商人之一。

从童年起，Peretti 就对当模特和设计产生了浓厚兴趣，曾在瑞士和罗马接受教育，毕业于罗马 Volepicelli。虽然出生于意大利最富有的家庭之一，但天性热爱冒险的 Peretti 个性叛逆，20岁就离开了她认为极度保守的家庭，家里断绝了她的经济来源。Peretti 曾在做过意大利语老师，在瑞士的德语区山村 Gstaad 做过滑雪教练的工作。1963年，后来她回到罗马攻读室内设计学位，毕业后为米兰设计师Dado Torrigiani工作。1964年，Peretti 开始在巴塞罗那当职业模特，曾为西班牙艺术家 Salvador Dali（萨尔瓦多·达利）做过模特。

1968年，Peretti认识了名模Wilhelmina Cooper并搬到了纽约。1米75的身高，长相明艳，高挑优雅的外表让她深受设计师喜爱。70年代初，Peretti与Karen Bjornson、Anjelica Huston等人成为著名设计师Halston最喜欢的模特团，绰号Halstonettes，事业迈上了一个新台阶。

Halston评价Peretti说：“她跟别的模特不同。其他人就像衣架-给她们化好妆，做好发型，没一会儿她们又把蓝色牛仔裤穿回来了。”“但Elsa有她的格调：她会把要展示的衣服穿成她自己的衣服。”

德国时尚摄影大师 Helmut Newton拍摄于1975年。照片中的 Peretti穿着由 Halston 设计的兔女郎服，背景是纽约的天际线。

Peretti就这么跟设计师Halston成为密友，称他为“生命伴侣”，也跟着他混迹于纽约当时最酷、最前卫的一群艺术家之中。

1969年，在 Giorgio di Sant’Angelo的一场大秀上，Peretti 设计的第一件配饰——一条拴在皮绳上的纯银花苞形花瓶（bud vase）成为了全场亮点。同年，Peretti 开始为 Halston 的品牌设计珠宝及香水瓶，并在 Bloomingdale’s 百货开设了一家珠宝精品店。

当时，Halston为了说服百老汇女星 Liza Minnelli 试戴 Peretti设计的银饰，曾这样说道，“宝石得留着等男士送你；当你买不起金饰，银饰是最好的选择。” 此后，Liza Minnelli 成为了 Peretti 最著名的铁杆粉丝。

1974年，Peretti 在 Halston的引荐下，以独立设计师的身份开始与 Tiffany 合作。

1979年成为Tiffany首席设计师。

在与Tiffany合作的50来年中，她设计了30多个珠宝系列，作品极具现代风格，Open Heart系列，Bean系列，Bottle系列，Bone Cuff手镯，至今都是热销经典款。

2012年，72岁的 Peretti 与 Tiffany 再续约20年。

2021年3月18日，Elsa Peretti在西班牙巴塞罗那郊外的家中，于睡梦中安然离世，享年80岁。

“我认为设计是最有趣的：创造新的剪裁方式，发表新的时尚观点。这个过程可不像人们想的那样，电灯泡突然‘啪’地一闪，你就有了主意。你需要不断挖，不断思索，直至灵感诞生，如同舞者玛莎·葛兰姆（Martha Graham）所言，这就像分娩。”——Halston

“People are forgotten so fast. I want to survive.（人总是会被快速遗忘，而我想要在人们的记忆里‘活’下来）”——Elsa Peretti

选的演员实在是太准了，演出来的感觉就是上世纪六，七十年代的样子。每个国外的年轻人都生活在梦幻的美好中，再看看国内的孩子们还在上山下乡，有一种恍如隔世的错觉。

Halston的环境和衣着色调也是随着他的人生更迭而变化，从最初的白到黑到后来的红色，都似乎用戏剧化的手段暗示着他的命运。

Ed选角不错，感觉和Victor完全就是两个世界的人，可惜这个世界尤其是在爱情里太善良，太懦弱，太平淡的，总是比不过那些看上去有生气，乱出牌，麻辣味的。而且他其实和Warhol合作过不少挺有意思的作品在这里就成了一个贪财的男妓？！难道是回忆的滤镜带着玫瑰色当年的这些艺术家本质上不过如此？

同志们的生活我实在是不懂啊，为什么找到一个还要继续这么乱性，不知道如果当时同性恋结婚合法他们会不会少交点碰友，少得点艾滋？

Liza和Elsa似乎都挺喜欢他，很可惜，美好的友谊总归都是要以分离结束。这部剧里最喜欢的是Elsa，她才是Halston最初的缪斯吧。香水瓶子的设计风格太喜欢了，难怪后来跑去Tiffany家设计珠宝。Liza也是个挺可爱的女人，有此gay蜜，人生无憾了。

前两集里那个小男孩还以为是独自在家的演员长大以后的样子，没想到是他的兄弟Rory Culkin，好吧他们家基因太强大了。

最后要使劲吐槽Victor的发型：以后真的没法正眼玩马里奥大叔的游戏啦……

提到时尚，很多人第一反应或许是迪奥、香奈儿、普拉达等家喻户晓的奢侈品牌。

但鲜少有人知道，曾经美国也出现过一个享誉全球的品牌，不仅引领了70、80年代的潮流风向，更代表着一个时代的诞生。

其创始人更是堪称传奇人物。

经历了从默默无闻到名声大噪，再于声色犬马之中沉沦衰败，最后以至于弄丢了自己的名字，将一手创立的品牌毁于一旦。

侯斯顿无疑是个天才。

年幼时就表现出了不俗的审美，用家禽掉落的羽毛为母亲帽子稍作点缀，普通的草帽立刻多了一丝高贵感。

此后，他也利用自己天赋开始从事女帽设计，因为杰奎琳·肯尼迪设计了一款简形女帽而名声大噪。

恰逢女帽行业不景气，侯斯顿认定这是个转型的好机会。

随即开办了同名品牌「侯斯顿」，主要面向高收入群体，主打高端、精致、舒适与设计感。

他所设计的服装减少繁琐工艺，以最少的接缝、最少的裁片诠释对结构极简化的理解。

他将有碍气韵流淌的肩线、侧缝逐一消除，仅维系面料与身体间的亲密关系，服装的设计之美往往依托于曼妙身姿的律动。

更难得的是，在那个无平权的年代，他特立独行的用了大码女模特，黑人模特以及少数族裔超模，她们也被称为「侯斯顿女郎」。

侯斯顿同时也是极其擅长推销，本身是LGBT人士的他似乎天生就比其他男性更懂女人，知道她们的需求。

他率先将传统麂皮（绒面皮）加以改良，大胆采用新型合成材料，解决了传统麂皮无法淋雨的弊端，设计了一款名为「超级麂皮」的风衣。

随后将其推销给一位圈内名媛：

“它可以穿去吃饭，也可以穿去送小孩上学。”

这种既时尚大气，又实用耐穿的大衣刚好符合名媛的需求。

名媛带货能力不容小觑，一时间，整个城市的女人们都穿上了侯斯顿大衣，这俨然变成了一种时尚。

当然，最让侯斯顿大放异彩的还要数「凡尔赛之战」。

1973年，为了给翻修凡尔赛宫募集资金，这里举行了一场盛大的时装秀。

美、法两国各找5位顶级设计师，共同展示自己的作品。

法国那边派出的设计师是直到今天还赫赫有名的大人物，纪梵希、迪奥、圣罗兰、皮尔·卡丹…

相比之下，美国这边就弱势很多。

可侯斯顿硬是在恶劣创造环境以及强大的精神压力下，创造出了一个奇迹——

一条没有上装，仅用一把羽扇遮挡关键部位的长裙。

这种剑走偏锋，风格大胆的设计瞬时惊艳四座，爆冷击败了法国，成为当晚最受好评的作品。

这一战，助侯斯顿到了事业巅峰。

此后，他又接连推出香水、皮箱、墨镜、沙发、地毯等各式商品，可以说包揽了一个人的生活起居全部用品…

70年代是属于侯斯顿的时代，倘若他继续保持下去，或许至今我们身边也会随处可见侯斯顿牌产品。

可惜，成名后的侯斯顿沉迷于迪斯科文化，终日泡吧饮酒，还沉溺于毒品。

不仅花钱挥霍无度，一栋海边别墅随便看一眼就买了下来；

连设计草稿用的布料都是最昂贵的那种；

并且由于毒品的影响，他变得情绪暴躁，精神恍惚，接连赶走了身边几个挚友，工作更是无暇顾及。

一步步堕落的结果，就是用1600万卖掉了自己的名字。

失去了“侯斯顿”的侯斯顿还能剩下什么？

当昔日挚友与他反目成仇，当曾经爱人拿把柄要挟，工作、生活全部一塌糊涂的侯斯顿幡然醒悟，重新回归设计本身，创造出又一个绝美的作品。

然而，彼时的他已经确诊艾滋病，生命所剩无几。

回顾侯斯顿的一生，辉煌过，也疯狂过。

世人皆惊羡于他的才华，叹惜他的结局，可这一切都离不开他原生家庭的影响。

从小生长在一个父母争吵不断的家庭，侯斯顿的取向也是父亲常常辱骂的点，致使他无限渴望被认可，此后所做出的种种都是寻求一种认同感与安全感。

再加上当时资本主义一味迎合市场需求，全然不顾侯斯顿的设计心理，逼迫他做违心的设计。

种种因素加在一起，造就了侯斯顿的失败。

一个时尚帝国、就此陨落…

第一次读到侯斯顿，是中学时读的《杰奎琳风格》一书提及杰奎琳·肯尼迪标志性的盒装帽由美国设计师侯斯顿设计（该书翻译成霍斯顿）。

本片故事从60年代末盒装帽不再流行，侯斯顿从女帽设计师转型为女装设计师开始，集中讲述他职业生涯的兴起与跌落。在这一过程中，以下三个因素对他起着决定性影响：

无法平衡艺术与商业。侯斯顿的设计公司起步时虽一片叫好，订单剧增，但无钱扩大再生产，迫不得已引进商人大卫的资金，却不慎出卖了品牌与名字。其后被迫为数个不同公司打工，长期挣扎于艺术家与商人的多重身份认同。

交友不慎。情人维克多不但使他深陷毒品，更诱使他频繁出入于54俱乐部，夜夜笙歌，严重影响创作状态和产出。虽然他一开始有所抗拒，但渐渐妥协，愈陷愈深。维克多常滥交，最终二人均染重症而亡。还有一点，电影只略带提及——据安迪沃霍尔的日记，维克多经常偷拿侯斯顿的收藏品给安迪沃霍尔，其中既有沃霍尔售给侯斯顿的画作，也有杰奎琳肯尼迪给侯斯顿的亲笔留言条。侯斯顿因交友不慎而逐渐堕落，以致失去事业、金钱，健康。

为盛名所累。作为一部传记片，《侯斯顿》与同为传记片的《愤怒的公牛》十分相像，传主都是为盛名所累的名人，内容也都围绕“其兴也勃也，其亡也速也”的过程。盛名之巅的传主患得患失，对失去名声的惧怕最终束缚了自己。后来，他们终于失去了名声，同时也终于收获了内心的宁静。片尾，侯斯顿失去品牌，也得知时日无多，名与利对他而言不再有意义，在这样的心态下，他成功设计了舞台剧服装，为职业生涯做了完美谢幕。

片子也有若干缺憾。首先，杰奎琳作为侯斯顿职业生涯的第一位贵人，片子却对他们的往来避而不谈。或许这是出于避谈美国历史的敏感点的考虑。其次，据已出版的安迪沃霍尔日记，70年代末，比安卡·贾格尔长期借住侯斯顿家，二人被外界误以为是恋人。比安卡的日常造型也是侯斯顿亲自操刀，影片对此毫无交代。再次，作为噱头的黄暴场景其实可有可无。

总体而言，制作精良，值得一看。

上一次被人物传记片打动，还是因为FX的《佛西与沃登》。

佛西，美国著名的电影、舞台剧创作者。

他是世纪天才，也是绝世渣男。

他的才华让世人嫉妒，也让无数女人为他前赴后继、神魂颠倒。

他的世界，更是奢华和感性一体、神秘中透着光芒，让观众充满强烈的窥探欲想要一探究竟，也让人一眼着迷。

而让天天再次陷入这种无限着迷的情绪中的，是Netflix新出的这部传记片。

《侯斯顿》

Halston

又名《哈尔斯顿》 | 共5集 | 单集45分钟

《侯斯顿》 ，Netflix新播出的限定剧。

只有5集。

讲述了美国一代传奇时装设计师Roy Halston。

Halston，曾经是引领美国时尚界的带头人物和时尚偶像，被称为70年代的“纽约之魂”。

因为他本人在1990年去世，其创下的时尚高定品牌Halston，也随之黯淡殒落，从大众和媒体的眼光中消失。

而同期的高奢品牌 Givenchy、Calvin Klein等，如今依然是光芒万丈、世人追捧。

而Netflix的《侯斯顿》，则为观众讲述了Roy Halston令人叹为观止又跌宕起伏的一生，以及他所创建的时尚经典Halston品牌那盛大而又短暂的辉煌。

这样一个灵魂人物，找了谁来扮演呢？

苏格兰演员伊万·麦克格雷格，他是《猜火车》中那个颓废叛逆的少年，也是《红磨坊》中痴情缠绵的风流才子，总是藏着戏的双眼，不用刻意表现就能自然散发的气质。

再加上优秀的服化道：所有头发往后梳拢，一袭高领毛衣+大衣加身，手指间夹着一支香烟，墨镜一带谁都不爱，身边总是美女成群， 设计师的傲慢姿态从头发丝到脚趾头都扑面而来。

Halston的挚友Liza Minnelli，也是一位传奇的女人，她是美国娱乐界四大奖项(托尼奖、艾美奖、 格莱美奖、奥斯卡奖)大满贯获得者，和Halston互相成就了彼此，由美国演员克里斯塔·罗德里格兹扮演。

Halston的缪斯女神Elsa Peretti，最早是Halston的模特，拥有完美的颜值与身材，一举一动都透露着美与高级感，但她并不是空有其表的花瓶，Elsa在珠宝设计上拥有常人无法比拟的天赋， 创造了一夜掀起珠宝行业银饰革命的佳话。

如今市场上出售的大多银饰，如果追本溯源的话，都和Elsa的设计息息相关。

《侯斯顿》的故事呢？

从他为美国总统夫人杰奎琳·肯尼迪设计的在约翰·肯尼迪1961 年总统任职典礼上佩戴的药盒帽开始，侯斯顿收获了行业内外的赞誉和风声。

但是，好景不长，杰奎琳·肯尼迪后来不戴帽子了。

于是，侯斯顿准备从女帽设计转行女装设计，并为此四处拉拢资金的支持。

而让真正让侯斯顿在女装行业站稳脚跟并奠定地位的便是经典的1973 年凡尔赛时装秀之战了。

起初，侯斯顿并不想参加凡尔赛之战（艺术家的敏感个性让他不敢正视大众眼光的自己，不敢被批判，不敢受挫），后来被半哄骗半威胁地被迫参加后，用突入其来的灵感创作了一批经典设计，并惊艳全场。

真实的凡尔赛之战

剧中的凡尔赛之战

而后，侯斯顿声名鹤起。

与自己的缪斯Elsa，一同创造了Halston香水的销量神话，轰动一时。

名媛贵妇、大金主们、以及源源不断的项目、合作、资本纷至沓来。

不过，侯斯顿自己则是一个脾气火爆又性格脆弱的男人，他拥有别人无法企及的灵感，也拥有着比常人更无法控制的敏感，他挥霍无度，沉迷享乐，没有丝毫节制地放纵自己，在纽约著名的夜店 54 Studio 彻夜狂欢，并在毒品和性的引诱下，终于失去了自我。

后来Halston也失去了自己的名字。

Halston自己也因为艾滋病去世，年仅 57 岁。

当年创造了神话Halston品牌，如今已经鲜有人问津。

短暂而灿烂的绽放，注定悲剧的命运，一个破碎的人的重建和再破碎，直叫观众唏嘘。

不过，《侯斯顿》作为一部时尚迷你剧，性感和气质兼备，剧情饱满，风格生动，伊万的演技更是出神入化，除却悲剧故事让人唏嘘外，每一分钟的观看都是让人享受的。

优秀的服化道+恰到好处的音乐，更是给了《侯斯顿》无法比拟的魅力。

入坑是没错的。

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充满传记色彩的剧集，讲述设计师如何白手起家，迈入巅峰，沉沦堕落，再回光返照。

男性设计师是gay的概率还是很大的，滥交、嗑药、酗酒，烟不离手，让我想到了另一个同时期设计师，伊夫圣罗兰，成长轨迹很像，后期也是因为滥交的原因患上艾滋，和自己的伴侣闹掰。

不管怎么说还是挺优秀的一部剧，短小精悍，人很难再堕落里自救，时间会看清那些接近你人的真面目，如何找到自己，成就一番顶级的事业，付出的代价还是很多的。