剧照
剧情介绍
长篇影评
1 ) 深夜写吃报复社会
离家之后，就很少吃到化油。
化油就是猪油，也有地方叫荤油。我喜欢化油这个叫法，因为从字面上就能领略到那白玉般的膏脂在炒锅里、清汤里、盛着素面的碗里慢慢融化的美妙。
最好的化油用猪腹部的板油炼成。那是一层白白厚厚的脂肪，要是亲眼见过，肯定会感受到它那副肥白外表带给人的富足感。把板油切块放在锅里，稍加一点水，慢慢熬煮。随着水分蒸发，猪油从切块的板油中熬了出来，板油剩下的部分又被析出的猪油炸得金黄。最后把猪油倒入容器，加一点盐等其凝固成雪白的膏状，这就是化油了。锅里剩下的叫油渣，趁热撒上盐、辣椒面、花椒面，奇香无比。更罪恶的吃法是加白糖拌着吃，好吃如我，对这种吃法也心怀敬畏，虽然口感绝妙，但每吃一口都觉得那已经化掉的板油正在自己的腹部重新集结。油渣还能做馅、炒菜，不会被白白丢弃。
等熬出的油凝固了，便得收进冰箱。化油很容易变质，四川话叫哈喇了。要想化油不哈，原材料和贮存都得注意。在我印象中，几乎每个四川人家里，都有一个带盖的搪瓷钵来盛化油，就好像每个四川人家里有一个泡菜陶罐一样。这个搪瓷钵放在冰箱里，就像在厨房里放了一颗定心丸，有了它，所有的菜就都活色生香了起来。
荤菜可以用素油炒，但素菜则离不了化油，至少也得和素油配合着来。在我心目中，化油入菜的巅峰是炒鸡蛋。无论是作为一道菜的番茄炒鸡蛋还是作为主食的蛋炒饭，要没有了化油，口感和味道都要大打折扣。用锅铲从搪瓷钵里挖一小坨猪油，看着它在炒锅里慢慢融化，然后把蛋液倒入锅中翻炒，再加番茄或者隔夜的米饭，最后放盐出锅。看到这一碗闪闪的油光被端上桌，是人生最幸福的记忆之一。
做素菜汤的时候，三碗水烧开，不加浓汤宝，放两片姜，放一小坨化油，然后把碧绿的菜叶放进去，一两分钟后加盐关火，上桌后尝尝，丝毫不寡淡，菜叶上挂着一层薄薄的油珠，无比顺滑地就进了肚。有时候简单煮一碗素面充饥，只有面条和菜叶，但在碗底依次放入酱油、保宁醋、红油海椒、味精和盐，以及化油，等煮好的面条和菜叶被捞到碗里再拌匀后，配上泡菜，不比满桌的酒菜逊色太多。我外婆如此信奉化油的魅力，甚至会在抄手的碗里放化油，丝毫不觉得会和抄手肥瘦相间的肉馅冲突。曾经有个农村的亲戚开了家小吃店，做最最普通的小吃，极少时候有人点了砂锅，往往没有高汤来煮，于是就在清水里放化油，然后再煮白菜豆腐粉丝什么的，也能蒙混过关。至于汤圆、豆沙馅的包子等等甜食，要没有化油加在馅里，想想就觉得惨淡。
除了专门用板油炼化油，另一种方式在从肥肉里熬。比如回锅肉，煮过的五花肉切片后要先在锅里煸炒至翻卷，这时候析出的油放置凝固后也是化油，虽然比最好的化油稍有欠缺，但炒菜做汤也没太大区别。只是现在的猪肉已经很少能直接炒出油了，老妈在家做回锅肉的时候总得加一点素油和肉一起煸炒，更别说能另外得出一碗化油了。哪知到了塔什干，却能用这个方法攒出一点化油。去年冬天第一次做红烧肉，在煸炒的时候竟然得了一小碗化油，惊喜之情不亚于中了彩票，以至于还在视频中向老妈展示这一碗白玉一般的宝贝。那之后的一个星期里，每当早上在阳台上看到院子里的汽车被厚厚的积雪覆盖，总是有种难过又开心的情绪。难过之处在于得费力清掉积雪，开心则是因为可以毫无愧疚地用化油炒一碗重油重盐的蛋炒饭，配上涪陵榨菜和老干妈爽爽地吃上一顿早饭，然后精神百倍地去铲雪！
现在回家，其实也很少吃化油了。老爸老妈出于健康的考量，连素油都吃得少，冰箱里的化油往往剩下大半的时候就哈了。我和老姐也是长期叫嚷减肥，恨不得肉都戒了。但总有那么一两个深夜或者清晨，我们会偷偷摸到厨房里，打撒两个土鸡蛋，怀着罪恶感舀一坨化油到炒锅里，给自己清淡的肠胃做上一碗化油蛋炒饭，配上红油泡菜，快乐又伤感地甩开腮帮子。
化油就是猪油，也有地方叫荤油。我喜欢化油这个叫法，因为从字面上就能领略到那白玉般的膏脂在炒锅里、清汤里、盛着素面的碗里慢慢融化的美妙。
最好的化油用猪腹部的板油炼成。那是一层白白厚厚的脂肪，要是亲眼见过，肯定会感受到它那副肥白外表带给人的富足感。把板油切块放在锅里，稍加一点水，慢慢熬煮。随着水分蒸发，猪油从切块的板油中熬了出来，板油剩下的部分又被析出的猪油炸得金黄。最后把猪油倒入容器，加一点盐等其凝固成雪白的膏状，这就是化油了。锅里剩下的叫油渣，趁热撒上盐、辣椒面、花椒面，奇香无比。更罪恶的吃法是加白糖拌着吃，好吃如我，对这种吃法也心怀敬畏，虽然口感绝妙，但每吃一口都觉得那已经化掉的板油正在自己的腹部重新集结。油渣还能做馅、炒菜，不会被白白丢弃。
等熬出的油凝固了，便得收进冰箱。化油很容易变质，四川话叫哈喇了。要想化油不哈，原材料和贮存都得注意。在我印象中，几乎每个四川人家里，都有一个带盖的搪瓷钵来盛化油，就好像每个四川人家里有一个泡菜陶罐一样。这个搪瓷钵放在冰箱里，就像在厨房里放了一颗定心丸，有了它，所有的菜就都活色生香了起来。
荤菜可以用素油炒，但素菜则离不了化油，至少也得和素油配合着来。在我心目中，化油入菜的巅峰是炒鸡蛋。无论是作为一道菜的番茄炒鸡蛋还是作为主食的蛋炒饭，要没有了化油，口感和味道都要大打折扣。用锅铲从搪瓷钵里挖一小坨猪油，看着它在炒锅里慢慢融化，然后把蛋液倒入锅中翻炒，再加番茄或者隔夜的米饭，最后放盐出锅。看到这一碗闪闪的油光被端上桌，是人生最幸福的记忆之一。
做素菜汤的时候，三碗水烧开，不加浓汤宝，放两片姜，放一小坨化油，然后把碧绿的菜叶放进去，一两分钟后加盐关火，上桌后尝尝，丝毫不寡淡，菜叶上挂着一层薄薄的油珠，无比顺滑地就进了肚。有时候简单煮一碗素面充饥，只有面条和菜叶，但在碗底依次放入酱油、保宁醋、红油海椒、味精和盐，以及化油，等煮好的面条和菜叶被捞到碗里再拌匀后，配上泡菜，不比满桌的酒菜逊色太多。我外婆如此信奉化油的魅力，甚至会在抄手的碗里放化油，丝毫不觉得会和抄手肥瘦相间的肉馅冲突。曾经有个农村的亲戚开了家小吃店，做最最普通的小吃，极少时候有人点了砂锅，往往没有高汤来煮，于是就在清水里放化油，然后再煮白菜豆腐粉丝什么的，也能蒙混过关。至于汤圆、豆沙馅的包子等等甜食，要没有化油加在馅里，想想就觉得惨淡。
除了专门用板油炼化油，另一种方式在从肥肉里熬。比如回锅肉，煮过的五花肉切片后要先在锅里煸炒至翻卷，这时候析出的油放置凝固后也是化油，虽然比最好的化油稍有欠缺，但炒菜做汤也没太大区别。只是现在的猪肉已经很少能直接炒出油了，老妈在家做回锅肉的时候总得加一点素油和肉一起煸炒，更别说能另外得出一碗化油了。哪知到了塔什干，却能用这个方法攒出一点化油。去年冬天第一次做红烧肉，在煸炒的时候竟然得了一小碗化油，惊喜之情不亚于中了彩票，以至于还在视频中向老妈展示这一碗白玉一般的宝贝。那之后的一个星期里，每当早上在阳台上看到院子里的汽车被厚厚的积雪覆盖，总是有种难过又开心的情绪。难过之处在于得费力清掉积雪，开心则是因为可以毫无愧疚地用化油炒一碗重油重盐的蛋炒饭，配上涪陵榨菜和老干妈爽爽地吃上一顿早饭，然后精神百倍地去铲雪！
现在回家，其实也很少吃化油了。老爸老妈出于健康的考量，连素油都吃得少，冰箱里的化油往往剩下大半的时候就哈了。我和老姐也是长期叫嚷减肥，恨不得肉都戒了。但总有那么一两个深夜或者清晨，我们会偷偷摸到厨房里，打撒两个土鸡蛋，怀着罪恶感舀一坨化油到炒锅里，给自己清淡的肠胃做上一碗化油蛋炒饭，配上红油泡菜，快乐又伤感地甩开腮帮子。
2 ) 中国文化依靠口舌相传
已经看完了两集《舌尖上的中国》，不晓得为什么，虽然是讲中国美食的纪录片，可是看完后没有流口水，却是莫名的一直鼻酸。
可能是身处异国他乡，每天见到的都是白皮肤高鼻梁各色眼睛各色头发的外国人，在开篇看到那一个个朴实的黄色的面孔，不自觉地就会觉得感动，甚至流泪。
有人在国外论坛提问这纪录片给老外看了会怎样，有个在国外的人回复说，他自己看了这个电视更没欲望吃中国的食物了，说这话的是个华人，而且大概是个西化非常彻底的人，我不想在此抨击他什么，但是他的观点至少代表了一部分的西方人看完此片后的观感，的确不会有像我一样的共鸣。
饮食，表面上看是一道道由各类食材组合而成的菜，供你果腹，免受饥饿之苦，其次才是满足味蕾的愉悦。可是另一方面它代表的就是文化，饮食的这种文化，代表着你内心最深处的那种记忆，你小时候吃过什么，它们都会像烙印一般跟随你一辈子。这话一点不假，中国人走到哪里都能很快适应，可是唯一适应不了的就是自己的胃，正因如此中餐馆开遍了全世界，也试图用中国的美食去征服世界人的胃。
五千年历史的沉淀，老祖宗给我们留下来的都是精华，尤其在现在这样物质丰裕的时代，人人都爱吃，人人都讲究吃，随处可见精美菜品的图片四处流传，教授人做美食的相册教学贴比比皆是。可是大家眼中更多的是这五颜六色，卖相极佳的成品，却很少有人关注这些食物背后的故事。
《舌尖上的中国》虽然听起来应该是介绍各地美食名吃的，但是实际看下来却是在讲述一个个和食材相关的故事，一个个食材背后，真实的中国人的故事。所以一部分吃货失望了，因为他们没有看到自己想象中的东西。没有新奇的菜品，纪录片展现的人文内容远比美食要多得多，那些在火上翻腾的食物倒更像是为这些故事的点缀，所以在他们看来喧宾夺主了。不过也正是因为这一点才让整个纪录片有了深度，有了更能打动人心的筹码，也才能使我感动。尤其是海外的学子们，看到这些熟悉的情景与人群，大概思乡之情会更切，很多人大概已经开始动手预定暑假回家的机票准备回去大快朵颐了吧。
中国幅员辽阔，饮食的种类更是千千万，在一个52分钟的纪录片中展现这些繁杂的美食，用剪辑技巧，灵动流畅的把几个故事串联起来，还前后承和，不得不说制作组是花了心思的。而且南北方相对比，内陆与海相映衬，不失独特风味，也更加反映了完整的中国，在片子的结构上来看的确是佳作。
一部片子里几个故事，众多人物，总有几个会令你印象深刻的人物出现。
采松茸的藏族姑娘的故事里，我最在意的还是那个松茸在以前就几毛钱一斤，藏族人是根本不吃的，觉得它味道怪。可是现在它的身价倍增，在采集后几个小时候就会出现在东京的高级市场里。经常看日本电视节目的人都知道松茸是怎样的金贵，小丸子家偶得几个松茸全家要闻着味道去吃。小新偷吃了所有的松茸气的美冴直跳脚。看到这里我想的一个是日本人的确是很有经济头脑，另一个就是他们资源稀缺，任何好东西都可以卖个好价钱。对比我国，中国人实在是厚道极了，大多数的美食都可以做到物美价廉，不仅解决果腹之需，还能够满足老饕们挑剔的味蕾神经。所以但愿其他国家的人不要再发现某样美食，然后炒高它的价格，让它从此和中国百姓无缘。虽然这样符合经济规律，但是却不符合中国人的饮食精神。
诺邓井盐制作的火腿，有没有让在欧洲的同学产生些联想呢？法国的盐之花是盐田的产物，最上层的结晶物，传说中有紫罗兰的味道。可其实这盐属于咸鲜味重，但后劲不足，是第一眼惊艳之物，所以只能够给生食调味，或者在料理过程的最后一道工序时加入，否则咸味尽失，风味全无。很多人在吃牛排吃加之佐味，这盐因为如此讲究所以价格也高出平常食盐许多。不晓得诺邓井盐是不是也可以细分出此等良盐呢？火腿经常是留学生美食版会争论的话题，因为西方也有火腿，而且大多生吃，且名声很大。而且中国火腿大多作为高汤基底，很少听说可以生吃，却原来不是不能生吃，而是不习惯生食的国度的人们不乐意生吃罢了。这一点也改变了我的很多惯常思维。
查尔干湖的石把头和南海上的林船长的故事，我觉得也是制作组的用心之作，古人传下来的“猎杀不绝”的古训让这群东北渔民可以世代以捕鱼为生，而且人与自然的互相赠予也体现了一种和谐，可林船长越来越艰难的营生，侧面体现了我国海洋渔业的危机，因为过度捕捞造成的资源匮乏，生态平衡遭到严重破坏。近年很多渔民偷偷越界捕鱼引起了很多的外交纠纷，也很值得我们深思，究竟在索取自然如此多馈赠之后，我们又可以为自然做些什么？
绥德卖黄馍馍的大爷，58岁高龄还要骑车几小时去兜售自家的产品，陕北人民貌似都有自己的一套朴素哲学，那就是人得依靠自己的劳动才能有饭吃，“人懒就没人给他钱”，这位老人大概没有退休工资，常说的五险一金估计离他的生活也很远，但是中国人的乐天知命倒是在他身上体现的很彻底，不依靠其他人，用自己的一双手赚取生活所需。
如果要提点意见，那就是采访的地点大多是和制作组的人员家乡有相关联系的吧，第二集的主食的故事和面食有关的全部讲述的是山西的故事却忘记了山东这个小麦大省，让我这个山东人觉得有种被忽视的感觉，山东的馒头和各类面食制作一点也不输山西啊，花馍的种类更多，饺子也比第二集片尾那家山西人家包的要好很多。这大概也是中国人为何会如此关注这个纪录片的原因，除了是讲述祖国的饮食，也是很多人借此可以看到家乡的机会。不过中国这么大肯定是不可能一一展现，这也是能理解的，只能当做个人的小小遗憾了。
两集看下来，感触最深的还是无论镜头如何美化，但是还是无法掩盖的是，底层人民艰苦的生活环境，很多地方连基本的卫生条件都达不到，也不怪很多人会说没有太多食欲。可是瑕不掩瑜，中国美食无论在什么样的环境下都闪着光，那些新鲜的食材带着鲜活的生命力展现在镜头前时，他们都是极具光彩的，也是引人入胜的。尤其在摄影师的竭力配合下，呈现给我们的已经是很不错的镜头了。纪录片那种源自身边的熟悉的感觉，也会给观众很强的代入感，在市场中见到的食品，原来是在这样那样的环境中采集或生产出来的，下次吃藕的时候想到挖藕人的辛劳，也会带着一颗感恩的心来细细品味那清香与甘甜，下次再遇到卖手工馒头的时候也不会想着去压价了，要知道在西方纯手工制作的东西附加值要加多少吗？人工可是高于一切的，可我们淳朴的中国人民还在用着自己的一份坚持和勤奋在为我们奉献着这最返璞归真的美味，却不多收一分钱。这也体现了中国饮食文化的最大特点就是美食是属于大家的，无视一切经济规则，要共襄盛举才是真美味。
本文系豆瓣豚豚原创作品，已于泰安日报社出版，未经允许不可以转载同发表
可能是身处异国他乡，每天见到的都是白皮肤高鼻梁各色眼睛各色头发的外国人，在开篇看到那一个个朴实的黄色的面孔，不自觉地就会觉得感动，甚至流泪。
有人在国外论坛提问这纪录片给老外看了会怎样，有个在国外的人回复说，他自己看了这个电视更没欲望吃中国的食物了，说这话的是个华人，而且大概是个西化非常彻底的人，我不想在此抨击他什么，但是他的观点至少代表了一部分的西方人看完此片后的观感，的确不会有像我一样的共鸣。
饮食，表面上看是一道道由各类食材组合而成的菜，供你果腹，免受饥饿之苦，其次才是满足味蕾的愉悦。可是另一方面它代表的就是文化，饮食的这种文化，代表着你内心最深处的那种记忆，你小时候吃过什么，它们都会像烙印一般跟随你一辈子。这话一点不假，中国人走到哪里都能很快适应，可是唯一适应不了的就是自己的胃，正因如此中餐馆开遍了全世界，也试图用中国的美食去征服世界人的胃。
五千年历史的沉淀，老祖宗给我们留下来的都是精华，尤其在现在这样物质丰裕的时代，人人都爱吃，人人都讲究吃，随处可见精美菜品的图片四处流传，教授人做美食的相册教学贴比比皆是。可是大家眼中更多的是这五颜六色，卖相极佳的成品，却很少有人关注这些食物背后的故事。
《舌尖上的中国》虽然听起来应该是介绍各地美食名吃的，但是实际看下来却是在讲述一个个和食材相关的故事，一个个食材背后，真实的中国人的故事。所以一部分吃货失望了，因为他们没有看到自己想象中的东西。没有新奇的菜品，纪录片展现的人文内容远比美食要多得多，那些在火上翻腾的食物倒更像是为这些故事的点缀，所以在他们看来喧宾夺主了。不过也正是因为这一点才让整个纪录片有了深度，有了更能打动人心的筹码，也才能使我感动。尤其是海外的学子们，看到这些熟悉的情景与人群，大概思乡之情会更切，很多人大概已经开始动手预定暑假回家的机票准备回去大快朵颐了吧。
中国幅员辽阔，饮食的种类更是千千万，在一个52分钟的纪录片中展现这些繁杂的美食，用剪辑技巧，灵动流畅的把几个故事串联起来，还前后承和，不得不说制作组是花了心思的。而且南北方相对比，内陆与海相映衬，不失独特风味，也更加反映了完整的中国，在片子的结构上来看的确是佳作。
一部片子里几个故事，众多人物，总有几个会令你印象深刻的人物出现。
采松茸的藏族姑娘的故事里，我最在意的还是那个松茸在以前就几毛钱一斤，藏族人是根本不吃的，觉得它味道怪。可是现在它的身价倍增，在采集后几个小时候就会出现在东京的高级市场里。经常看日本电视节目的人都知道松茸是怎样的金贵，小丸子家偶得几个松茸全家要闻着味道去吃。小新偷吃了所有的松茸气的美冴直跳脚。看到这里我想的一个是日本人的确是很有经济头脑，另一个就是他们资源稀缺，任何好东西都可以卖个好价钱。对比我国，中国人实在是厚道极了，大多数的美食都可以做到物美价廉，不仅解决果腹之需，还能够满足老饕们挑剔的味蕾神经。所以但愿其他国家的人不要再发现某样美食，然后炒高它的价格，让它从此和中国百姓无缘。虽然这样符合经济规律，但是却不符合中国人的饮食精神。
诺邓井盐制作的火腿，有没有让在欧洲的同学产生些联想呢？法国的盐之花是盐田的产物，最上层的结晶物，传说中有紫罗兰的味道。可其实这盐属于咸鲜味重，但后劲不足，是第一眼惊艳之物，所以只能够给生食调味，或者在料理过程的最后一道工序时加入，否则咸味尽失，风味全无。很多人在吃牛排吃加之佐味，这盐因为如此讲究所以价格也高出平常食盐许多。不晓得诺邓井盐是不是也可以细分出此等良盐呢？火腿经常是留学生美食版会争论的话题，因为西方也有火腿，而且大多生吃，且名声很大。而且中国火腿大多作为高汤基底，很少听说可以生吃，却原来不是不能生吃，而是不习惯生食的国度的人们不乐意生吃罢了。这一点也改变了我的很多惯常思维。
查尔干湖的石把头和南海上的林船长的故事，我觉得也是制作组的用心之作，古人传下来的“猎杀不绝”的古训让这群东北渔民可以世代以捕鱼为生，而且人与自然的互相赠予也体现了一种和谐，可林船长越来越艰难的营生，侧面体现了我国海洋渔业的危机，因为过度捕捞造成的资源匮乏，生态平衡遭到严重破坏。近年很多渔民偷偷越界捕鱼引起了很多的外交纠纷，也很值得我们深思，究竟在索取自然如此多馈赠之后，我们又可以为自然做些什么？
绥德卖黄馍馍的大爷，58岁高龄还要骑车几小时去兜售自家的产品，陕北人民貌似都有自己的一套朴素哲学，那就是人得依靠自己的劳动才能有饭吃，“人懒就没人给他钱”，这位老人大概没有退休工资，常说的五险一金估计离他的生活也很远，但是中国人的乐天知命倒是在他身上体现的很彻底，不依靠其他人，用自己的一双手赚取生活所需。
如果要提点意见，那就是采访的地点大多是和制作组的人员家乡有相关联系的吧，第二集的主食的故事和面食有关的全部讲述的是山西的故事却忘记了山东这个小麦大省，让我这个山东人觉得有种被忽视的感觉，山东的馒头和各类面食制作一点也不输山西啊，花馍的种类更多，饺子也比第二集片尾那家山西人家包的要好很多。这大概也是中国人为何会如此关注这个纪录片的原因，除了是讲述祖国的饮食，也是很多人借此可以看到家乡的机会。不过中国这么大肯定是不可能一一展现，这也是能理解的，只能当做个人的小小遗憾了。
两集看下来，感触最深的还是无论镜头如何美化，但是还是无法掩盖的是，底层人民艰苦的生活环境，很多地方连基本的卫生条件都达不到，也不怪很多人会说没有太多食欲。可是瑕不掩瑜，中国美食无论在什么样的环境下都闪着光，那些新鲜的食材带着鲜活的生命力展现在镜头前时，他们都是极具光彩的，也是引人入胜的。尤其在摄影师的竭力配合下，呈现给我们的已经是很不错的镜头了。纪录片那种源自身边的熟悉的感觉，也会给观众很强的代入感，在市场中见到的食品，原来是在这样那样的环境中采集或生产出来的，下次吃藕的时候想到挖藕人的辛劳，也会带着一颗感恩的心来细细品味那清香与甘甜，下次再遇到卖手工馒头的时候也不会想着去压价了，要知道在西方纯手工制作的东西附加值要加多少吗？人工可是高于一切的，可我们淳朴的中国人民还在用着自己的一份坚持和勤奋在为我们奉献着这最返璞归真的美味，却不多收一分钱。这也体现了中国饮食文化的最大特点就是美食是属于大家的，无视一切经济规则，要共襄盛举才是真美味。
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3 ) 以美食的名义，远离精英
刚来到爱丁堡的时候我还是个纯饭桶，完全处在食物生产线的输出方。动手做菜在当时看来是不可想象的，虽然我不是那么崇儒，但在行动上完全实践了“君子远疱厨”。可惜人算不如天算，大半年以后，我已经可以在北京时间的晚上发食物照片挑逗国内朋友们的减肥意志力了。据说这种无耻的行为叫做深夜发吃。
《舌尖上的中国》被誉为是中国深夜发吃节目的开山之作。跟新中国很多事物一样，这片可谓是起步晚起点高，朴一出手立马把《深夜食堂》这样的海外发吃片给比了下去。正当都市小清新们为东京酱油炒拉面感慨不已的时候，蓦然发现天朝才是神一般的存在，小日本那些玩意简直就是渣渣，这片真给咱中国发吃党长脸。
《舌尖上的中国》为什么美？简单来说就是接地气。工业化让人也变的越来越工业，离生存的本质越来越远。为什么那些廉价工业化高热量垃圾食品可以卖那么贵？因为它的顾客并不把它当作真正的食物，而只是一种商品，一个商品只需要具有和它的价格相当的包装，就一定会有人买。《舌尖上的中国》与以往美食节目的不同，在与它不是一个关于商品的故事，而是一个真正关于食物的故事。它的镜头没有对准各大所谓美食城市的商业街，而是对准了我们经常忽视的人和物。包括黑龙江上的老鱼把头，香格里拉菜松茸的单珍卓玛，浙江菜东笋的包师傅，这些勤劳的人运用经验和智慧，提供了我们所吃的一切，也决定了我们要吃什么，怎么吃。包括做山西花馍的大婶们，宁波做米糕的顾阿公顾阿婆，兰州拉面的马师傅，他们的技巧决定了各地的风味甚至习俗。也包括你早已忘却的家乡菜，妈妈做的闷面，春节的团圆饭，无论承认与否认，它们都绝定了你一生的口味喜好。这些都是我们熟悉的关于食物的记忆，其实也是我们整个文明的记忆，甚至是我们自我认知的根源。古人通过“茹毛饮血”区分自己和蛮族，后来“南稻北麦”的分野，仔细一想竟然都是关于食物的。
《舌尖上的中国》英文名叫《a bite of china》, 字面义是"吃一口中国"，倒是比本身标题还贴切。如今中国是很难找到的，随着国力逐步牛逼，各路外国友人纷纷不远万里来感受天朝威仪了，可惜绝大多数最后以投诉航空公司告终，他们表示说花了机票钱但没被送到中国。国家大剧院和央视大裤衩是中国么，我敢说它们哪个国都不是，只能算是西方设计师感冒没吃药的产品，遍布各地的洋快餐是中国么，甚至故宫这样的真货，都因为门口竖着的星巴克被怀疑是假货了，上海天津这样的所谓知名旅游目的地，只因为是中国西化的前哨站而已，知名景点竟然都是些蹩脚的小洋楼而已。牛叉的是，《舌尖上的中国》把中国给找到了，原来它不在大裤衩里，而在街边的小摊，楼宇的饭馆，和每家的餐桌上，在这你才能找到中国，吃一口中国。
不管一个多么无可救药整天想认外国干爹的人，当一勺外婆腌的咸菜入口的时候，立马能回想起来自己到底是哪国人。我们的食物定义了中国，也定义了中国人，定义了中国文化。这些我们所忽视的人们，才是中国文化的精英，他们的智慧与经验产生了中国真正独一无二的创造。相比各行各业里还在玩洋人玩剩的东西的我们，他们从事的才是真正崇高伟大的工作，他们首先供养了中国，并且支撑了中国。
我在加入深夜发吃党以后学到了什么？这个问题我想了许久，发现最好的回答就是：活的更明白了。为什么呢？要做饭自然就要买食材，就要辨别食材，就要懂油盐酱醋茶的用度，知道入口的五味口感是怎么回事。人活着就要吃饭，把吃饭这事整的更明白，可谓是活的更明白了。这有许多好处，活的不明白的人就往往容易被表象和虚假所迷惑。我们有些同胞拿着国外几块钱一大盒的哈根达斯当奢侈品，沉醉于日本饭团子（学名寿司，起源与日本古代长途干粮）的简单与纯粹，着迷于波尔多红酒的古典高雅，倾心于西式快餐店的工业气息，并拿出够外婆腌一年酸菜的钱买以上种种，充分说明现在没活明白的人何其之多。
一屋不扫而已扫天下，我认为这个话不是让大家都去自己打扫屋子，而是说人都应该接地气，比方说连嘴里吃的什么都弄不清的人，有什么国家大事好谈？我也曾想过做精英，但后来觉得，一个连米饭都做糊的人，实在没理由在能做出好吃的馒头并以之为生的人面前自诩精英。看在美食的份上，不管是走了多少路，读了多少洋墨水或中墨水的人，都必须以谦卑和尊敬的态度面对这背后的土地和伟大的人民。
《舌尖上的中国》被誉为是中国深夜发吃节目的开山之作。跟新中国很多事物一样，这片可谓是起步晚起点高，朴一出手立马把《深夜食堂》这样的海外发吃片给比了下去。正当都市小清新们为东京酱油炒拉面感慨不已的时候，蓦然发现天朝才是神一般的存在，小日本那些玩意简直就是渣渣，这片真给咱中国发吃党长脸。
《舌尖上的中国》为什么美？简单来说就是接地气。工业化让人也变的越来越工业，离生存的本质越来越远。为什么那些廉价工业化高热量垃圾食品可以卖那么贵？因为它的顾客并不把它当作真正的食物，而只是一种商品，一个商品只需要具有和它的价格相当的包装，就一定会有人买。《舌尖上的中国》与以往美食节目的不同，在与它不是一个关于商品的故事，而是一个真正关于食物的故事。它的镜头没有对准各大所谓美食城市的商业街，而是对准了我们经常忽视的人和物。包括黑龙江上的老鱼把头，香格里拉菜松茸的单珍卓玛，浙江菜东笋的包师傅，这些勤劳的人运用经验和智慧，提供了我们所吃的一切，也决定了我们要吃什么，怎么吃。包括做山西花馍的大婶们，宁波做米糕的顾阿公顾阿婆，兰州拉面的马师傅，他们的技巧决定了各地的风味甚至习俗。也包括你早已忘却的家乡菜，妈妈做的闷面，春节的团圆饭，无论承认与否认，它们都绝定了你一生的口味喜好。这些都是我们熟悉的关于食物的记忆，其实也是我们整个文明的记忆，甚至是我们自我认知的根源。古人通过“茹毛饮血”区分自己和蛮族，后来“南稻北麦”的分野，仔细一想竟然都是关于食物的。
《舌尖上的中国》英文名叫《a bite of china》, 字面义是"吃一口中国"，倒是比本身标题还贴切。如今中国是很难找到的，随着国力逐步牛逼，各路外国友人纷纷不远万里来感受天朝威仪了，可惜绝大多数最后以投诉航空公司告终，他们表示说花了机票钱但没被送到中国。国家大剧院和央视大裤衩是中国么，我敢说它们哪个国都不是，只能算是西方设计师感冒没吃药的产品，遍布各地的洋快餐是中国么，甚至故宫这样的真货，都因为门口竖着的星巴克被怀疑是假货了，上海天津这样的所谓知名旅游目的地，只因为是中国西化的前哨站而已，知名景点竟然都是些蹩脚的小洋楼而已。牛叉的是，《舌尖上的中国》把中国给找到了，原来它不在大裤衩里，而在街边的小摊，楼宇的饭馆，和每家的餐桌上，在这你才能找到中国，吃一口中国。
不管一个多么无可救药整天想认外国干爹的人，当一勺外婆腌的咸菜入口的时候，立马能回想起来自己到底是哪国人。我们的食物定义了中国，也定义了中国人，定义了中国文化。这些我们所忽视的人们，才是中国文化的精英，他们的智慧与经验产生了中国真正独一无二的创造。相比各行各业里还在玩洋人玩剩的东西的我们，他们从事的才是真正崇高伟大的工作，他们首先供养了中国，并且支撑了中国。
我在加入深夜发吃党以后学到了什么？这个问题我想了许久，发现最好的回答就是：活的更明白了。为什么呢？要做饭自然就要买食材，就要辨别食材，就要懂油盐酱醋茶的用度，知道入口的五味口感是怎么回事。人活着就要吃饭，把吃饭这事整的更明白，可谓是活的更明白了。这有许多好处，活的不明白的人就往往容易被表象和虚假所迷惑。我们有些同胞拿着国外几块钱一大盒的哈根达斯当奢侈品，沉醉于日本饭团子（学名寿司，起源与日本古代长途干粮）的简单与纯粹，着迷于波尔多红酒的古典高雅，倾心于西式快餐店的工业气息，并拿出够外婆腌一年酸菜的钱买以上种种，充分说明现在没活明白的人何其之多。
一屋不扫而已扫天下，我认为这个话不是让大家都去自己打扫屋子，而是说人都应该接地气，比方说连嘴里吃的什么都弄不清的人，有什么国家大事好谈？我也曾想过做精英，但后来觉得，一个连米饭都做糊的人，实在没理由在能做出好吃的馒头并以之为生的人面前自诩精英。看在美食的份上，不管是走了多少路，读了多少洋墨水或中墨水的人，都必须以谦卑和尊敬的态度面对这背后的土地和伟大的人民。
4 ) 食客Notes
按照出场顺序，随便写写这几年吃货吃过的货。
Ep01 自然的馈赠
1、 松茸
云南的旅程已经是非常久远的回忆，只依稀记得下飞机后饥肠辘辘的自己被一大锅菌汤火锅感动到不行。松茸近年来刚刚开始流行，印象中是在非典后人们对提高免疫能力的重视开始的。吃的最多的是北京某家著名连锁云南菜，烤松茸的品相几乎和《舌尖》中一模一样。从我的经验来看，这种吃法似乎源自日本，主流的做法是橄榄油烤出香气的松茸沾酱油芥末调成的酱汁食用，鲜美到想流泪。另外吃过一家，虽同为烤制，却用大量孜然和炭火，替松茸哭了，烤出来和羊肉一个味，糟蹋了贵十几倍的食材。
2、 笋
北方人对笋最钟爱的做法大概不外乎炒肉片，其实在南方按照笋的品质和成熟程度，做法五花八门。江浙菜中笋最华丽的出场大概就是与肉汤的出色搭配，不仅仅是腌笃鲜，但凡有高汤，加几片笋就能体现出高端手法的调味。（甚至粤菜也有这个做法？）
除了《舌尖》中特别提到的柳州酸笋(倒没吃过特别正宗的，北京的小馆子吃起来都差不多，酸爽！），我在江西省内吃过几种不同做法的笋。土菜里笋除了搭配肉片，加泡椒、梅干菜、水芹菜，口感特别丰富。素炒大抵是体验自然馈赠最直接的做法，如果能赶上当季春笋，千万要尝尝不加酱油和肉片的素炒，小清新的最爱。最近一次吃笋，被烟笋炒肉迷人的做法蛊惑了，这尼玛每顿饭要多吃一碗饭体重实在闹不住啊！！！
3、 火腿
对火腿的研究不多，每年吃的最多的大概是云腿月饼。说实话对这种极端油腻又咸到无法下口的食材一直敬而远之，我脑子里被灌输了风干、烟熏等等不科学的做法不能吃。一般馆子里火腿都被作为提鲜的辅材，很少被我夹出来吃掉。。（对食材好不尊重我检讨。。。）《舌尖》里炒青笋和做饭团的做法倒实在让人食欲大增，看上去蛮值得尝试。
4、 莲藕
我从小对莲藕的印象和片子中的完全不同。从有记忆以来，莲藕就是我家夏天必备的蔬菜，凉拌藕是我全家的最爱。这菜说起来简单，无非是酱油、醋、姜、蒜、盐调制，但挑选藕其实是技术活。藕要选的脆而滑口。不过好遗憾，这个技能我至今还没完全继承下来。。
另外对莲藕印象深刻的做法是桂花糖藕和藕汤。小南国的桂花糖藕是印象中最惊艳的，最近几年吃得多也不觉得怎么样了。上次在湖北吃过片子中提到的藕汤，凉性的莲藕可温和肉汤，藕里的淀粉也能给汤汁带来粘稠的口感。
另外，片子里做汤的藕其实看上去很像大只一点的藕带。我只在湖南吃过脆生生的泡椒藕带小菜，这个tb上有卖的，感觉可以用来爆炒调味。
Ep02 主食的故事
关于米和面的故事就过了吧。也许怪我对北方主食的热爱有些咄咄逼人，总体上感觉介片子对北方的面食的认识有点泛，南方的主食又过于注重猎奇。宁波的年糕确实没咋吃过，只对梭子蟹和年糕的搭配有点小印象。对于北方主食爱好者而言，主食存在最大的意义并不在花俏，而是一顿饭最重要的基调，就像井冈山的红米饭，山东的馒头，北京的炸酱面，桂林的米粉，正因为主食对饮食决定性的意义，老祖宗定下立春吃春饼的规矩，老人一包饺子就怀念过年时热闹的团圆饭，子女一想起妈妈做的扁豆焖面和炸酱面就后悔童年耍脾气。一顿饭如果没有主食，菜就不香，哪怕吃到肚歪也不踏实。
Ep03 转化的灵感
1、 豆腐
豆腐在南北方都是很神奇的吃食。小时候吃豆腐只知道区分火锅里的冻豆腐和普通豆腐，直到学校组织拓展训练吃到自己亲手卤出来的豆腐才可怜兮兮地第一次被豆制品独有的“豆腥气”感动。
大体上我认为豆腐的做法有两类，一类主要取其自身的清香，和青菜搭配，追求清淡，典型就是各类蔬菜豆腐煲；另一类菜肴则强调豆腐易入味的特点和独特的口感。北方人好用豆腐炖鱼中和鱼腥气，南方口味则有加麻加辣加各种精彩调料的做法。最近在江西吃到客家酿豆腐，豆腐中用韭菜肉馅填好酿制一段时间，吃的时候要把豆腐炸成金黄再以辣椒笋干等等辅料搭配炖之。这道菜的惊艳程度不亚于当年吃到在饺子馅中吃出炸豆腐碎。
2、 奶制品
作为北京人，我小时候却一直不了解皇城根脚下的传统奶制品(三元梅园和文宇都不知道从哪里忽然冒出来的好嘛！）。重度奶制品依赖星人小时候第一次见到国产奶制品源自家里人从内蒙出差带回来的一兜包子状物。这白色不明物体坚硬如铁，被当年放学回家饥不择食的我当成放凉风干的剩包子一大口咬下去，结果差点咯掉大半排牙。这奇怪的东西味道又咸又涩，但后味却带着奇异的奶香，回味无穷。后来我才知道这就是牧民鼎鼎有名的干粮奶疙瘩。
奶疙瘩经风干可在干燥的环境中持久保存，且可以提供大部分身体所需的营养。据说牧人在游牧期间只要带上一小包奶疙瘩和馕，就能在草木深处坚持很久。
牧民做的奶豆腐比cheese更鲜甜，有淡淡的发酵回味。在牧区，早饭通常就是片中提到的用牛奶、砖茶、黄油、炒米制成的奶茶，有些地方奶茶里还加了羊肉提鲜。一碗飘着奶豆腐碎片和炒米的热腾腾奶茶，是我在草原最美好回忆之一。
云南的乳扇由羊奶制成，有比较尖锐的膻气。第一次品尝乳扇是在大理古城，我被这种炸发至金黄，沾满白糖的新奇食物吸引，留下十分深刻的印象。在北京的云南菜馆，乳扇更加柔软，和培根肉下锅煎熟，佐以胡椒盐；也有素煎的做法，追求更加香甜的口感，裹着玫瑰豆沙软馅，是不可多得的一道甜品。
3、 毛豆腐
片中着重笔墨的毛豆腐在街边小摊并不起眼，我只是出于对臭豆腐和辣椒酱的热爱才买了一串解馋。也许是我没找到地道的风味小店，炸好的毛豆腐和片子里毛茸茸的可爱形态不太一样，黑乎乎甚为粗矿。厚重的辣椒酱几乎掩盖了我想象中豆腐发酵后理应带有的特殊味道，总之木有给我留下深刻印象。话说回来，如果我当时真知道毛豆腐的毛特指菌丝，大概尝都不会尝一下吧。。
4、 酱和酱油
酱油是我对中国食品安全最感抱歉的食材。作为地道北方人，酱油是家中最不可缺少的调味品之一，每年冬天家中老人都酷爱酱各类肉制品，酱油消耗量可想而知。但目前的情况，酱油的食品不安全因素尤为突出。很多朋友为生活品质，牺牲酱油口味，不仅开始只用进口日本酱油，甚至为追求低盐少食酱油。日料中手工作坊对酱油质量和口味的苛刻要求众所周知，相较而言，酱油作为国民口味的基础，其产品质量却难以控制，实在让人痛心疾首。
Ep01 自然的馈赠
1、 松茸
云南的旅程已经是非常久远的回忆，只依稀记得下飞机后饥肠辘辘的自己被一大锅菌汤火锅感动到不行。松茸近年来刚刚开始流行，印象中是在非典后人们对提高免疫能力的重视开始的。吃的最多的是北京某家著名连锁云南菜，烤松茸的品相几乎和《舌尖》中一模一样。从我的经验来看，这种吃法似乎源自日本，主流的做法是橄榄油烤出香气的松茸沾酱油芥末调成的酱汁食用，鲜美到想流泪。另外吃过一家，虽同为烤制，却用大量孜然和炭火，替松茸哭了，烤出来和羊肉一个味，糟蹋了贵十几倍的食材。
2、 笋
北方人对笋最钟爱的做法大概不外乎炒肉片，其实在南方按照笋的品质和成熟程度，做法五花八门。江浙菜中笋最华丽的出场大概就是与肉汤的出色搭配，不仅仅是腌笃鲜，但凡有高汤，加几片笋就能体现出高端手法的调味。（甚至粤菜也有这个做法？）
除了《舌尖》中特别提到的柳州酸笋(倒没吃过特别正宗的，北京的小馆子吃起来都差不多，酸爽！），我在江西省内吃过几种不同做法的笋。土菜里笋除了搭配肉片，加泡椒、梅干菜、水芹菜，口感特别丰富。素炒大抵是体验自然馈赠最直接的做法，如果能赶上当季春笋，千万要尝尝不加酱油和肉片的素炒，小清新的最爱。最近一次吃笋，被烟笋炒肉迷人的做法蛊惑了，这尼玛每顿饭要多吃一碗饭体重实在闹不住啊！！！
3、 火腿
对火腿的研究不多，每年吃的最多的大概是云腿月饼。说实话对这种极端油腻又咸到无法下口的食材一直敬而远之，我脑子里被灌输了风干、烟熏等等不科学的做法不能吃。一般馆子里火腿都被作为提鲜的辅材，很少被我夹出来吃掉。。（对食材好不尊重我检讨。。。）《舌尖》里炒青笋和做饭团的做法倒实在让人食欲大增，看上去蛮值得尝试。
4、 莲藕
我从小对莲藕的印象和片子中的完全不同。从有记忆以来，莲藕就是我家夏天必备的蔬菜，凉拌藕是我全家的最爱。这菜说起来简单，无非是酱油、醋、姜、蒜、盐调制，但挑选藕其实是技术活。藕要选的脆而滑口。不过好遗憾，这个技能我至今还没完全继承下来。。
另外对莲藕印象深刻的做法是桂花糖藕和藕汤。小南国的桂花糖藕是印象中最惊艳的，最近几年吃得多也不觉得怎么样了。上次在湖北吃过片子中提到的藕汤，凉性的莲藕可温和肉汤，藕里的淀粉也能给汤汁带来粘稠的口感。
另外，片子里做汤的藕其实看上去很像大只一点的藕带。我只在湖南吃过脆生生的泡椒藕带小菜，这个tb上有卖的，感觉可以用来爆炒调味。
Ep02 主食的故事
关于米和面的故事就过了吧。也许怪我对北方主食的热爱有些咄咄逼人，总体上感觉介片子对北方的面食的认识有点泛，南方的主食又过于注重猎奇。宁波的年糕确实没咋吃过，只对梭子蟹和年糕的搭配有点小印象。对于北方主食爱好者而言，主食存在最大的意义并不在花俏，而是一顿饭最重要的基调，就像井冈山的红米饭，山东的馒头，北京的炸酱面，桂林的米粉，正因为主食对饮食决定性的意义，老祖宗定下立春吃春饼的规矩，老人一包饺子就怀念过年时热闹的团圆饭，子女一想起妈妈做的扁豆焖面和炸酱面就后悔童年耍脾气。一顿饭如果没有主食，菜就不香，哪怕吃到肚歪也不踏实。
Ep03 转化的灵感
1、 豆腐
豆腐在南北方都是很神奇的吃食。小时候吃豆腐只知道区分火锅里的冻豆腐和普通豆腐，直到学校组织拓展训练吃到自己亲手卤出来的豆腐才可怜兮兮地第一次被豆制品独有的“豆腥气”感动。
大体上我认为豆腐的做法有两类，一类主要取其自身的清香，和青菜搭配，追求清淡，典型就是各类蔬菜豆腐煲；另一类菜肴则强调豆腐易入味的特点和独特的口感。北方人好用豆腐炖鱼中和鱼腥气，南方口味则有加麻加辣加各种精彩调料的做法。最近在江西吃到客家酿豆腐，豆腐中用韭菜肉馅填好酿制一段时间，吃的时候要把豆腐炸成金黄再以辣椒笋干等等辅料搭配炖之。这道菜的惊艳程度不亚于当年吃到在饺子馅中吃出炸豆腐碎。
2、 奶制品
作为北京人，我小时候却一直不了解皇城根脚下的传统奶制品(三元梅园和文宇都不知道从哪里忽然冒出来的好嘛！）。重度奶制品依赖星人小时候第一次见到国产奶制品源自家里人从内蒙出差带回来的一兜包子状物。这白色不明物体坚硬如铁，被当年放学回家饥不择食的我当成放凉风干的剩包子一大口咬下去，结果差点咯掉大半排牙。这奇怪的东西味道又咸又涩，但后味却带着奇异的奶香，回味无穷。后来我才知道这就是牧民鼎鼎有名的干粮奶疙瘩。
奶疙瘩经风干可在干燥的环境中持久保存，且可以提供大部分身体所需的营养。据说牧人在游牧期间只要带上一小包奶疙瘩和馕，就能在草木深处坚持很久。
牧民做的奶豆腐比cheese更鲜甜，有淡淡的发酵回味。在牧区，早饭通常就是片中提到的用牛奶、砖茶、黄油、炒米制成的奶茶，有些地方奶茶里还加了羊肉提鲜。一碗飘着奶豆腐碎片和炒米的热腾腾奶茶，是我在草原最美好回忆之一。
云南的乳扇由羊奶制成，有比较尖锐的膻气。第一次品尝乳扇是在大理古城，我被这种炸发至金黄，沾满白糖的新奇食物吸引，留下十分深刻的印象。在北京的云南菜馆，乳扇更加柔软，和培根肉下锅煎熟，佐以胡椒盐；也有素煎的做法，追求更加香甜的口感，裹着玫瑰豆沙软馅，是不可多得的一道甜品。
3、 毛豆腐
片中着重笔墨的毛豆腐在街边小摊并不起眼，我只是出于对臭豆腐和辣椒酱的热爱才买了一串解馋。也许是我没找到地道的风味小店，炸好的毛豆腐和片子里毛茸茸的可爱形态不太一样，黑乎乎甚为粗矿。厚重的辣椒酱几乎掩盖了我想象中豆腐发酵后理应带有的特殊味道，总之木有给我留下深刻印象。话说回来，如果我当时真知道毛豆腐的毛特指菌丝，大概尝都不会尝一下吧。。
4、 酱和酱油
酱油是我对中国食品安全最感抱歉的食材。作为地道北方人，酱油是家中最不可缺少的调味品之一，每年冬天家中老人都酷爱酱各类肉制品，酱油消耗量可想而知。但目前的情况，酱油的食品不安全因素尤为突出。很多朋友为生活品质，牺牲酱油口味，不仅开始只用进口日本酱油，甚至为追求低盐少食酱油。日料中手工作坊对酱油质量和口味的苛刻要求众所周知，相较而言，酱油作为国民口味的基础，其产品质量却难以控制，实在让人痛心疾首。
有些国家的人吃是为了活着，而有些国家的人活着是为了吃。
半夜里看《舌尖上的中国》，突然体会到了一个常年在美国的同学说的“半夜想起羊汤，想的睡不着觉”，和另一个已经移民的同学说的“可惜以后孩子只能吃披萨汉堡了”，谁能想到，一部美食节目却是最好的爱国教育片？
黄岩岛和钓鱼岛都是是我们的！！！黄岩岛和钓鱼岛的鱼也是我们的！！！不准我们抢鱼！！！不准和我们抢吃的！！！
好燃!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!这根本就是一部青春片好嘛 生在天朝的好处就是能迟到一切想得到的美食!!!!!!!!!!!!!!!!
看是看不腻的，但是看饿是一定的。
中华美食最能引起中国人的共鸣！美食背后的故事也是中国人最质朴的品质！
很喜欢这个节目，记录了中华传统美食文化，朴实又美好
壮哉我大吃货帝国！
记忆最深刻的那句“民以食为天，食以安为先”，因为经常有提到。还有就是各地的特色美食，拍的那么美，每次都想去吃😂️毕竟纯吃货！可以继续延续下去，美食中又有拓展人文地理，挺好的纪录片！
看了相当有食欲！
浪费食物会招天谴的！ 另外， 本片一定要翻译成韩文和英文！！！
网上都是推荐，看过感觉特别好，太好吃了，中华美食博大精深，后面几部也很精彩
慕名来看了第一季，真的是很美很下饭中国人的饮食文化，中国人的生活态度，都在片中娓娓道来，淡然却有力量
BGM好燃TVT节奏明快，镜头细腻，感情真挚，人物朴实。现在的国产纪录片比国产电影好一万倍。
这尼玛是最成功的爱国教育宣传片呀！！一寸土地都不能丢呀！！谁知道会不会长出什么美味食材！！！！（话说看完第一集好饿）
国家规模“深夜发吃报复社会”，得被韩国列为禁片的作品
强烈推荐给大家，是我的助眠利器，不是说节目无聊，而是这种轻松的氛围还有轻缓偶尔带着一点点调侃的语调，会让你整个人都放松下来，超级喜欢！！！
一句话形容，完美，看到的不止是美食，更加是中国传统的文化，有历史感，又感动又喜欢，超级期待第三季了
这片儿是海外党的地狱
让国人燃起从新善待食物的欲望了吗？CCTV的纪录片真的第一次看到不是奇怪的煽情和猎奇的表现方式啊！好感动啊！诺邓火腿哪里比意大利的火腿弱了？对待食物要真心诚意才能有无限美味！嘴喷酒和地上捡起盐来会让你恶心吗？鱼露是脚踩压出来的也是一贯的做法，有些时候不要自以为干净，化学品最干净了。